Как переобустроить реле поворотов на светодиодные. Cтандартные автомобильные реле

Периодически возникают вопросы с реле поворотов, когда на мотоцикл, да и не только на мотоцикл, еще и на автомобили, ставят светодиодные лампы в поворотники, либо меняют сами поворотники целиком на светодиодные. Штатные реле, как правило, отказываются работать с такими лампочками, потому что нагрузка для слишком мала. Оно (реле) воспринимает светодиодную лампу, как обрыв провода и начинает переключаться быстрее обычного. В обычных условиях, это удобно: стало реле «щелкать» быстрее обычного, следовательно, какая-то лампочка перегорела. Но для того, кто сознательно заменил лампы накаливания на светодиоды, это начало головной боли. Еще несколько лет назад, электронные реле поворотов для светодиодов стоили около 500 рублей, что совсем не гуманно. Мне тогда как раз потребовалось реле для светодиодов. Пошерстив интернет, нашел статью о переделке обычного автомобильного трехконтактного электронного реле поворотов в реле для светодиодов. Сделал все, как описано, все заработало, я и забыл. Но, в последнее время, видимо, весна сказывается, часто стал всплывать вопрос о реле для светодиодов.
Кого заинтересовало, читаем далее.

По сравнению с тем, что было несколько лет назад. похоже, ситуация улучшилась. Так, буквально сегодня, переписываясь здесь с одним из форумчан, который заказал себе специальное реле поворотов для светодиодов выяснил, что цены на эти реле упали. По словам этого форумчанина, он заказал себе реле за 170р. Сегодня же, я купил обычное автомобильное реле в автомагазине за те же 170 рублей. Предполагаю, что я мог бы и дешевле найти, т.к. этот магазин далеко не самый дешевый, но я живу в маленьком городе, магазинов мало, я заехал в еще один магазин, там реле кончились. А ехать еще куда-то из-за выигрыша в 10-20 рублей… не вижу смысла.

Итак, перейдем к переделке.
Чтобы понять, что именно и как мы будем переделывать, приведу схему реле:

Основа реле - специализированный интегральный (на микросхеме) генератор импульсов, который управляет замыканием и размыканием малогабаритного реле. У микросхемы есть специальный вывод, который отслеживает падение напряжения на шунте. Это падение зависит от суммарного сопротивления подключенных (параллельно) ламп. Если какая-то лампа перегорает, сопротивление увеличивается, падение напряжения на шунте уменьшается, микросхема начинает переключаться быстрее. Если этот вывод микросхемы отключить, она будет давать импульсы с постоянной частотой, независимо от количества и мощности подключенных ламп, как раз то, что нам надо.

На схеме вывод, который надо отключить - перечеркнут.

Теперь переходим к практической реализации.
Купил я реле вот такое:

Широкая полоска металлическая - это как и есть тот самый шунт.
Вид на плату с микросхемой:

Видим микросхему. На ее корпусе есть точка, она всегда находится в углу. Эта точка называет ключ. Ключ всегда ставится у первого вывода микросхемы. Выводы нумеруются последовательно против часовой стрелки. Если вернуться к схеме, нам нужен вывод №7. Проводник, идущий от него я перечеркнул. Это оптимальное место, чтобы разрезать проводник. Если кто-то купит другое реле, точнее, другого производителя, там внутренности могут по внешнему виду отличаться. Поэтому я так подробно объясняю, как найти нужный проводник. Дорожку на плате я разрезал кончиком обычного ножа, процарапал несколько раз, увидел, что вместо медной дорожки просвечивается плата и хватит. Ток там мизерный, не пробьет.

Место разреза обведено в кружок.

Хочу обратить внимание тех, у кого штатное реле двухконтактное. На старенькой Ямахе R1-Z было как раз такое. Не пугайтесь! Там просто нет массового провода.

Подключение реле.
У реле 3 вывода:
39 - масса, подключена всегда.
49 - постоянный +, подключается при включении зажигания
49а - сигнальный, идет на пульт на переключатель поворотов и на аварийку.
Для подключения надо определить, где какой провод в штатной проводке. Если есть схема - хорошо, если нет, нужна лампа-пробник.
Для начала, найдем массу. Один вывод лампы-пробника на + аккумулятора, другим пробуем провода в разъеме. Переключатель поворотов и аварийка должны быть выключены. Где лампа загорелась, тот вывод и есть массовый. Подключаем провод лампы-пробника к любому контакту массы и пробуем провода в разъеме, при этом, не забываем включить зажигание. Но, загореться лампа может в обоих проводах (зависит от схемы подключения контрольной лампы в приборке), поэтому включаем любой поворотник или аварийку. Тот провод, где пробник загорелся - искомый +. Оставшийся провод - сигнальный. Проверить его можно если замкнуть провод + и сигнальный при включенных поворотниках, либо аварийке. Должны загореться повороты. Если кто боится, можно соединить лампой-пробником эти 2 провода, тогда поворотники будут гореть, но тускло, а пробник лишь чуть хуже, чем при подключении к аккумулятору. А все потому, что мы поворотники включили последовательно с пробником.

Народ очень много пишет о внедрении светодиодов, пусть то купленные или самодельные, в поворотники, а потом задается вопросом, что они очень часто моргают. Я тоже задавался этим вопросом, тем более хотелось и надо переделать переднюю оптику, но тормозил вопрос частого моргания.

Начитавшись переделок и реле в том числе, было приобретено реле поворотов для переделки, но вскрыв его обнаружено, что оно не такое как переделывают люди для светодиодов, то есть не зависимое от нагрузки. Оно долго валялось и вот пришло время экспериментов.

О главном.
И так, вот приобретенное реле на просторах ларьках и магазинах автозапчастей

Методом “научных экспериментов” было определено, что данное реле не зависит от нагрузки! НО ДЛЯ ЕГО ЗАПУСКА НЕОБХОДИМА ХОТЯ БЫ 1W ЛАМПОЧКА (КОНТРОЛЬКА НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ)!

Подводные камни.
Побывало во время экспериментов два реле, фиатовское и купленное, у обоих подключение одинаковое, то есть плюс минус и нагрузка. И я без задней мысли решил поставить купленное вместо родного. Но вот тут то меня и ждала.опа, поставив реле и включив оно даже не успело сказать мяу. Оказывается у “японского” родного реле плюс и масса поменяны местами, и я новое просто спалил переполюсовкой, моментом сгорел один из транзисторов.

Интересное.
С налету купить и перепаять транзистор не получилось, кинулся на поиски такого же, но увы с такой же маркировкой не нашлось, но попался почти такой же, по крайней мере совпадают “3777”

По моему мнению, главное чтобы совпали цифра
Аккуратно вскрыв его в ларьке увидел, что схема у него такая же как и у сгоревшего

Схемы очень похожи, небольшие разницы в номиналах

И в правду данное реле так же не зависит от нагрузки.
Но у первого (сгоревшего) частота моргания (кстати уже восстановленного) немного реже чем у второго, хотя оба они подходят под “стандарт”. Ну уж если кому интересно, то частоту можно выбрать самому подбирая и изменяя емкость конденсатора.

Вывод.
Кому интересно и кто хочет внедрить в свою машинку светодиодные повороты, то ищите данные реле поворотов. Но не забывайте проверить полярность, ибо на иностранцах возможна смена полярности.

Всем удачи в изобретениях, ни гвоздя, ни жезла! И надеюсь моя инфо кому-нибудь пригодиться!

Светодиоды, в последнее время, во много преобладают над обычными лампочками и прочими элементами освещения. Не оставили в стороне они и мотоциклы. Немало народу старается переоборудовать свои поворотники на светодиодные, да и сами мотопроизводители(не все конечно) потихоньку внедряют эти экономичные осветители. Но в этом посте пойдет речь именно о светодиодах в поворотах.

Штатные реле поворотов встречаются с двумя и стремя выводами. Если на вашем мотоцикле с тремя, — считайте, повезло: такому реле все равно, с какими световыми приборами взаимодействовать. А вот двухвыводные со светодиодами сосуществовать не желают.

Чтобы понять, почему, посмотрим, как работают простейшие приборы, вроде тех, что устанавливали на советскую технику и старые скутеры. В них миганием ламп управляет металлическая нить, расположенная в корпусе реле. Когда поворотники вы-ключены, она сжимает контакты, при включении указателей ток проходит через кон-такты и нить. Нить нагревается, растягивается, между контактами образуется зазор, соответственно, ток перестает течь — и лампочки гаснут. Нить остывает, укорачивается и сжимает контакты — лампы снова загораются… Если одна из ламп перегорела, потребляемого тока недостаточно, чтобы нагреть нить — и уцелевшая лампа светит постоянно. Некоторые современные двухвыводные электронные реле ведут себя так же. В сочленении с другими уцелевшая лампа, наоборот, начинает мигать очень часто и тем самым как бы предупреждает водителя о неисправности.
Но ведь светодиоды потребляют в несколько раз меньший ток, чем лампочка — вот почему светодиодные указатели поворотов в электросхеме с двухконтактным реле либо горят постоянно, либо моргают как сумасшедшие. Но не расстраивайтесь — сбрендившую электронику нетрудно усмирить.

СПОСОБ ПЕРВЫЙ: ОБМАНУТЬ. Самый простой и самый неудачный способ — когда параллельно новым поворотникам подключают штатные лампы и прячут их с глаз подальше куда-нибудь в глубь мотоцикла. Учтите, мощность ламп велика, и пока вы с включенными поворотниками будете ждать, когда загорится стрелка светофора, лампы успеют разогреться до ста и более градусов и расплавить окружающий их пластик. А кроме того, их нужно надежно закрепить — иначе от вибрации или разобьется стекло, или разорвется нить накаливания.

Обманите грамотно! Подскажу как: при помощи дополнительных резисторов. Их тоже устанавливают параллельно поворотникам, причем достаточно по одному на правую и левую стороны мотоцикла. Можно подобрать резисторы методом проб и ошибок (они недорогие) из 20- ваттных с номиналом 5-20 Ом — чтобы лампы моргали приблизительно 90+20 раз в минуту (по ГОСТ). Но радиотехнические детали не предназначены для работы при вибрации, и если их неудачно закрепить, быстро развалятся. Резисторы желательно установить снаружи — здесь они будут лучше охлаждаться да и ничего не расплавят. Если, конечно, не умудритесь прикрепить их к пластику. Другое дело, «за бортом» их может повредить сырость. Кроме того, их нужно тщательно изолировать от «массы» — чтобы не произошло короткого замыкания.

В продаже встречаются специальные дополнительные сопротивления. Комплекты светодиодных поворотников некоторых фирм уже содержат такие детали, они хорошо заизолированы, но учтите, детали с керамическим корпусом недолговечны(первое фото): уже через год могут рассыпаться. Металлические же корпуса прочные, надежные, у них есть проушины для крепежа и ребра для охлаждения. Всем хороши эти детали… кроме цены — она сравнима со стоимостью поворотников. Кроме того, дополнительные резисторы сводят на нет важное преимущество светодиодов — малый потребляемый ток. Может, для «литрового» супербайка это и не столь важно, но для скутера с его слабеньким генератором сэкономить лишний десяток ватт не помешает.

СПОСОБ ВТОРОЙ: ЗАМЕНИТЬ РЕЛЕ . Если вы разбираетесь в электрике, рискните самостоятельно заменить двухконтактное реле трехконтактным. Один из трех контактов подключите к «массе» мотоцикла. Какой именно — выясните, изучив электросхему мотоцикла, для которого прибор предназначается «по штату». Обычно электронные реле поворотов очень надежные — их можно смело покупать на «разборках». Но при покупке все-таки попросите проверить их работоспособность, заодно и узнаете, какой вывод куда подключать. При установке придется перепаять разъем вашего аппарата. Найти в нем «плюс» просто — включите зажигание и подсоедините поочередно к обоим проводам вольтметр или лампочку, подсоединенные вторым выводом к «массе». Провод, на котором «плюса» не будет, идет к переключателю на руле. Разбираться в его подключении придется самому — инструкций к ним не прилагают.

СПОСОБ ТРЕТИЙ: ПЕРЕНАСТРОИТЬ . А если вы дружите еще и с паяльником (лучше, конечно, чтобы и он дружил с вами), можно поступить еще проще. Купите реле поворотов от «Жигулей» с индексом 495.3747А, с помощью тонкой отвертки (сподручнее работать с двумя) разберите корпус, как показано на фото. Старайтесь не перекосить основание, чтобы ничего не сломать. Если от платы оторвутся проводки, ведущие к клеммам, не страшно: припаять их на место — минутное дело. Главное, не повредите плату. Внутри увидите механическое реле, микросхему и конденсатор. Увидите и резисторы, но их трогать не нужно. Обычно емкость конденсатора составляет 2,2 мкФ, и он рассчитан на 50 В — все это написано на корпусе. Чтобы поворотники мигали с «правильной» частотой, конденсатор нужно заменить другим, приблизительно вдвое большей емкости, например, 4,7 мкФ и тоже на 50 В (около 10 руб.). Когда начнете перепаивать детали, обратите внимание, где нарисован «минус» на корпусе штатного конденсатора: новый нужно впаять точно так же! После сборки разъем корпуса реле желательно загерметизировать — смазать силиконовым герметиком. Но это не все. Обычно «жигулевское» реле не желает просто так работать со светодиодами — реле не щелкает, поворотники не включаются. Параллельно одному из левых и правых указателей подпаяйте по сопротивлению 2, а может быть и 1 кОм с рассеиваемой мощностью не менее 0,25 Вт. Ток через эти резисторы течет мизерный, и они практически не греются. Поэтому детали можно прикрепить изолентой или термоусадочным кембриком прямо к проводам. И поворотники начнут работать по ГОСТу: сразу после включения зажгутся на какое-то время, а потом замигают с положенной частотой.

Главный недостаток переделанного реле: оно уже не известит водителя о перегорании поворотника. Кроме того, оно оборудовано механическими контактами, а они, как любая механика, менее надежны, чем электроника. Но этим недостатком можно пренебречь: «светодиодные» токи слишком малы, чтобы контакты подгорели.

СПОСОБ ЧЕТВЕРТЫЙ:СДЕЛАЙ САМ РЕЛЕ:

Если вы в принципе любите мастерить, соорудите полностью электронное реле поворотов. В нем нет механических контактов и оно будет с одинаковым успехом работать и с лампочками, и со светодиодами. Но в таком реле кроется и недостаток: оно сразу же начинает работать при включении зажигания. Предугадать, сразу ли загорятся поворотники при включении переключателем на руле или чуть погодя невозможно.
В основе самодельного реле — таймер NE555 (его можно заменить отечественным аналогом КР1006ВИ1, но надежности не гарантирую). Он управляет силовые полевым транзистором IRFU5305. Его можно заменить аналогичной по свойствам деталью с P-каналом. Причем сопротивления нужны только в случае, если установите аналог. IRFU5305 прекрасно обходится и без резисторов. Сопротивления R1, R2 и конденсатор С1 нужно подобран опытным путем — от них зависит частота мигания поворотников. Единственное требование: сопротивление резистора R1 должно быть 10 раз меньше, чем у R2 При подборе деталей отправной точкой могут стать значения R2 200 кОм, а С1 — 2,2-4,7 мкФх50 В. Чем меньше величина сопротивления и емкость конденсатора тем чаще будут мигать указатели поворотов. Все это можно разместить в корпусе любого автомобильного реле — на ближайшей станции техобслуживания у элетриков наверняка найдется такое, которое не жалко подарить.

Кроме этих советов, вариантов переоборудовать повороты и реле на светодиоды, которые придумывают народные умельцы, думаю еще хватает. Друг мой сам себе менял и переделывал повороты на спортбайке и это ему удалось. Информацию постараюсь вам выложить как нибудь на сайте. Также, если у вас. уважаемые посетители сайта есть свои варианты то пишите не стесняйтесь.

Как известно, все современные автомобили оборудованы указателями поворотов, которые представляют собой мигающую на левой или правой части кузова лампочку или светодиод. Иногда штатное электромеханическое реле выходит из строя, а достать мощное автомобильное реле бывает не всегда так легко. На помощь приходят полупроводниковые приборы – ведь построить такое реле мощно всего на паре транзисторов.

Схема реле

Схема представляет собой несимметричный мультивибратор, он включается в разрыв цепи последовательно с лампочкой и источником питания. При подаче напряжения лампочка сразу же начинает мигать. VT2 на схеме – полевой транзистор, именно через него протекает весь ток лампочки. Предпочтительнее применить транзистор с максимально низким сопротивлением открытого перехода. Сюда подойдут IRFZ44N, IRF740, IRF630. Если вместо лампочки используется светодиод небольшой мощности, можно использовать и биполярный транзистор, например, TIP122. Транзистор VT1 средней мощности структуры p-n-p, подойдут BD140, КТ814. Диод D1 можно ставить 1N4007 или 1N4148. От ёмкости конденсаторов и сопротивления резисторов напрямую зависит частота миганий. Для увеличения частоты нужно уменьшить ёмкость конденсатора С2, а для уменьшения частоты, наоборот, увеличить его ёмкость. Также можно поэкспериментировать с номиналами других элементов схемы и наблюдать, как будет меняться скважность импульсов.

(cкачиваний: 456)

Сборка схемы

Вся схема собирается на миниатюрной печатной плате размерами 35 х 20 мм, изготовить её можно методом ЛУТ. Дорожки после травления обязательно нужно залудить, тогда медь не будет окисляться.

В первую очередь на плату запаиваться резисторы, диод. После них всё остальное – пара транзисторов, электролитические конденсаторы и клеммник. Важно не перепутать цоколёвку транзисторов и полярность конденсаторов, иначе схема не будет работать. Когда все детали запаяны на плату, обязательно нужно смыть остатки флюса, проверить правильность монтажа.

Настройка и испытания реле поворотников

Для пробы в качестве нагрузки можно подключить несколько мощных светодиодов. Минус нагрузки подключаем напрямую к минусу источника питания, а плюс заводим на плату. Если же для проверки используется лампочка, подключать её можно любой полярностью. Подаём напряжение, и лампочка сразу же начинает мигать. Частоту мигания можно менять в широких пределах, именно поэтому данной схеме можно найти множество других применений, кроме использования в качестве реле поворотников. Например, с её помощью можно сделать задний мигающий фонарь для велосипеда, достаточно лишь увеличить частоту вспышек уменьшением ёмкости конденсатора. Схема может коммутировать большую мощность – до нескольких сотен ватт, если применить полевой транзистор, рассчитанный на соответствующий ток. При мощности более 100 ватт транзистор желательно установить на небольшой радиатор, иначе возможен его нагрев при долговременной работе. Такая схема, в отличие от традиционного электромеханического реле не имеет подвижных частей, поэтому она значительно долговечнее, если использовать при детали надлежащего качества. При необходимости, в цепь последовательно с нагрузкой включается также предохранитель, обозначенный на схеме как FU1. Удачной сборки.

Направления тюнинга современного автомобиля разнообразны: в том списке и применение ксеноновых ламп, и установка накладок на передние фары, и аэродинамический обвес…

Мы же остановимся на практике использования светодиодов в указателях поворотов автомобилей отечественного производства.

Ожидаемые сложности при установке

Мода на встраивание светодиодных ламп в автомобили пришла стремительно, и сразу обнаружились существенные «подводные камни» при их переоборудовании. Относительно поворотов машин семейства ВАЗ (в частности ВАЗ-2110) они проявляются в том, что частота мигания фар поворотников возрастает.

Причины такого явления заключаются в следующем: светодиоды работают при повышенных, в сравнении с обычными лампами, значениях сопротивления. Поэтому при таком включении они нагреваются более интенсивно. В результате просто разогревается пластина, вследствие чего электрическая цепь размыкается.

Когда лампочка перегорает, сопротивление резко снижается, что приводит к увеличенной частоте мигания сигнальной лампы. Можно заменить обычную лампу светодиодом, но это принципиально ничего не меняет, поэтому придётся дорабатывать реле поворотов для светодиодов своими руками.

Варианты решения

Очень подробно и качественно описано решение проблемы в видео, а ниже мы более подробно разберем все варианты:

• Параллельно светодиодам можно включить в схему реле балластный резистор (выбор зависит от того, какова марка автомобиля, для ВАЗ-2110, например, это 2,2 кОм);
• Вместо резистора просто добавить параллельно обычную лампу;
• В схеме заменить конденсатор на более ёмкостной;
• Параллельно существующему можно впаять ещё один конденсатор с той же ёмкостью.

Каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы. Например, при наличии балластного резистора электрическая цепь реле указателя поворотов просто увеличит потребление своей мощности, что отразится на ресурсе аккумуляторной батареи. Резисторы будут нагреваться и это приведёт к уменьшению светоотдачи обычных ламп.

Параллельное подключение ещё одной лампы сопряжено со сложностями её безопасной установки в том же корпусе. Добавляя в схему добавочный конденсатор, придётся смириться с тем, что частота миганий указателя поворотов существенно снизится (впрочем, в действующих правилах никаких ограничений по частоте мигания светодиодов нет).

Доработка схемы реле

Количество последовательно устанавливаемых светодиодов можно определить опытным путём, но на практике достаточно 5 штук: такой нагрузки вполне достаточно для срабатывания цепи. Цепь на плате при этом размыкается, что позволяет ему работать как с обычными, так и со светодиодными лампами. Однако в том случае устройство не сможет сигнализировать о том, что лампочка указателя поворотов перегорела.

Алгоритм доработки рассматривается на примере реле, которое работает с использованием контроллера U643B производства китайской компании Atmel. Такие контроллеры часто применяются в схемах электронного оборудования современных легковых автомобилей.

Одна из функций такого контроллера заключается в том, чтобы предупреждать о неисправности лампочек указателя поворотов. Критерием неисправности служит критичное уменьшение тока в цепи, вследствие этого частота мигания резко возрастает.

Схема электронного реле поворотов для светодиодов

Рабочее значение тока светодиода устанавливается на выводе схемы контроллера «Lamp failure detection». Нюанс в том, что КПД светодиодных ламп значительно больше, чем обычных. Неудобство заключается в том, что потребляемый ток снижается, а повышенное мерцание светодиодов воспринимается контроллером как неисправность реле поворотов.

Для того, чтобы избавиться от такого недостатка, просто следует заменить резистор R3 схемы на более мощный. Это приведёт к росту общей нагрузки, и соответственному увеличению силы тока — до значений, при котором мигания поворотников уже не будет.

Альтернативное решение для некоторых автолюбителей состоит в том, что в схеме вырезается тот участок цепи, который отвечает за измерение силы тока. Однако в том действии проявляется и серьёзная проблема.

Поскольку контроллер U643B работает с уже выставленными производителем своими начальными параметрами, то при таком «тюнинге» указателя поворота можно случайно изменить так называемый Device Code – код идентификации контроллера внешними устройствами. Перепрошить его невозможно. Кроме того, вырезав один из контактов в схеме реле поворотов, можно получить частое мигание поворотников, что не всегда удовлетворяет пользователя авто.

Обратное восстановление, скорее всего, ничего не даст, поскольку контроллер реле уже «запомнил» свои новые параметры и изменил Device Code.

Сложность настройки параметров резистора R3 заключается в том, что деталь работает с изначально небольшими значениями сопротивления, поэтому для подстройки потребуются точные приборы, однако с технической точки зрения такой подход является более верным.

Ограничения и порядок доработки реле поворотов

Установка светодиодов возможна лишь в том случае, если реле — цифровые. Для автомобилей семейства ВАЗ или ГАЗ — это приборы, маркируемые обозначением 494.3747 (для сравнения: обозначение аналоговых — 231.3747). Когда маркировка отсутствует, класс реле достаточно просто определяется по его габаритам, которые для аналогового варианта заметно больше. Если в автомобиле работает именно аналоговое — придётся приобрести цифровое.

Внешний вид цифрового и аналогового реле поворотов

Указатель поворотов дорабатывается в следующей последовательности:

1. Вскрывается корпус;
2. Устанавливается местонахождения чипа, отвечающего за работу поворотников: он обычно размещается справа от внешней платы.
3. Заменяется конденсатор, которым определяется частота генератора миганий лампы поворотника. Тонкость заключается в том, что ёмкость конденсатора должна быть в пределах 4,7 мкФ на 50 В рабочего напряжения. Как вариант, можно поставить ещё один конденсатор, в большинстве случаев пространство внутри корпуса реле позволяет выполнить такую операцию.
4. При помощи измерительных приборов контролируются выходные параметры. В том случае, если светодиоды функционируют должным образом, корпус устанавливают на прежнее место.

В качестве дополнительных элементов следует приобрести:

• Р-канальный транзистор;
• Резистор из вышеуказанного диапазона сопротивлений (если в схему будет впаиваться он, а не конденсатор);
• Светодиоды (желательно – красного или оранжевого цвета).

Пайку такого модернизированного варианта реле можно произвести обычным навесным методом, поверх основной схемы.